17.07.2008
Лучшее из времен.
Древняя Эллада не канула в Лету, она слилась с современной Грецией
Время разделилось на две части. С одной стороны маховика истории остался пенный нежно-розовый мрамор древних эллинских храмов - бередящие душу останки величайшей цивилизации. С другой - пятимиллионный белый город, будто бы возведенный за один день неизвестным трудягой-строителем. Здесь реальность размывается густой синевой Эгейского моря и погружает путешественника в дела давно минувших дней. Это Афины. Это Греция.
Путешествие в Грецию начинается из самого сердца. Первые шаги по священной земле богов-олимпийцев мы сделали еще в детстве, когда, зачитываясь мифами и легендами древней Эллады, вместе с отважным Тесеем боролись с падким на человеческую кровь Минотавром, отдыхали под пение нежных лесных нимф и спускались за горячо любимой Эвридикой в мрачное царство Аида.
Но полное подвигов и чудес путешествие неизменно заканчивалось с последней страницей книги. А до настоящей Эллады было далеко, почти невозможно. Поэтому-то, собираясь в Грецию, мы до конца не осознавали, что скоро к шелестящим страницам из детства прибавятся настоящие воспоминания о поездке в цитадель мировой цивилизации, в страну, которой с божественного Олимпа правили Зевс и Гера, Аполлон и Артемида, Афродита и Афина Паллада. А прилетев, сразу поняли и приняли образ этой окутанной легендами ласковой зеленой страны, окруженной синим-синим морем. Следующей остановкой после расслабленного в июльской жаре Алматы стали раскаленные добела Афины, огромная столица Греции.
Белый город
Современные Афины, этот гудящий от потоков людей и транспорта мегаполис, стал таким совсем недавно, чуть более 100 лет тому назад. Висевшее проклятьем над страной турецкое иго было ниспровергнуто, и в город у берегов Эгейского моря стремительно стали переселяться люди. В конце XIX века в Афинах жило порядка четырех тысяч человек, сегодня - пять миллионов.
Удивительный поворот в истории города написан на его «лице». Практически все афинские здания будто бы выполнены под гигантскую копирку: белые, с просторными, опоясывающими стены балконами и разноцветными полотнищами на них, ограждающими квартиры от стойкой 40-градусной жары. В августе дома-близнецы пустеют: все афиняне, спасаясь от немилосердного пекла, уезжают на острова. В городе остаются лишь туристы, которые, как, посмеиваясь, сообщил нам гид, без устали бегают по каменным джунглям в поисках впечатлений.
Мы не стали исключением. Живя в прибрежном пригороде Афин, Глифаде, почти каждое утро уезжали в центр города - поближе к великолепному мраморному ансамблю, возвышающемуся на акрополе, - Парфенону. Именно здесь, на высоком каменном холме, было предначертано городу - жить. Из глубины веков дошла до нас легенда о поединке покровителя морей Посейдона и воинственной дочери Зевса Афины. Целью божественной борьбы была власть над Аттикой - областью, где находится город. Тогда люди отвергли дар Посейдона - соленую морскую воду, которой в избытке было вокруг будущего города. Люди склонились перед Палладой, подарившей им серебристое оливковое деревце. А потом искусные скульпторы и архитекторы начали возводить храм победительнице.
Сегодня мраморные колонны Парфенона побиты временем и войнами - неразумные захватчики много веков назад превратили обиталище волоокой богини в склад оружия. Но и в таком виде источенный властью Кроноса храм поражает воображение. В первый раз мы увидели его вдруг, как будто случайно. Он внезапно выплыл из ряда белых домов и белых улиц - игрушечный мраморный дворец. Через несколько минут мы уже стояли в двух шагах от величественных колонн, уносящихся в вечное небо. Тишина полуразрушенного храма была чуточку скорбной, ведь в его полутьме вот уже много веков не возвышается царственная статуя воительницы Афины. Огромная скульптура, которой поклонялись цари и простые люди, исчезла во времена римского правления. По одной из версий, ее давно уничтожили, по другой - она до сих пор цела. Многие верят, что когда-нибудь Афина Паллада вернется домой.
На акрополь ежедневно поднимается 10 тысяч туристов. Они неспешно идут вверх по отполированным до блеска мраморным ступеням и в конце путешествия останавливаются на миг. Останавливаются и замирают. На них глядят беломраморные колонны, сквозь которые просачивается нереальное синее небо, обретающее такой оттенок только здесь. Мы так и не смогли поверить в то, что Парфенон, утонченный, величественный, насыщенный духовным началом, был создан человеческими руками.
В своих долгих пеших прогулках по Афинам мы встретили еще много доказательств гения человеческой мысли и труда. Храм Зевса Олимпийского сегодня - это лишь несколько огромных колонн, одна из которых, не выдержавшая напора времени, упала на землю и так и лежит, изломанная круглыми кусками. Но именно здесь, у подножия мраморных стел, можно ощутить истинное величие громовержца, сурового, готового в гневе разметать весь род людской грозно искрящейся в руке молнией. Молнии сыплются и из-под горна неутомимого бога огня и ремесел - Гефеста, храм-кузница которого находится на территории древнего афинского рынка Агоры. Его высокие потолки и стены будто бы покрыты сажей. Здесь, в сумраке мрамора, ковались щит и копье для пасынка Геры - отважного Геракла, здесь бог-кузнец создавал искусные узоры на вооружении Ахиллеса, готовившегося найти свою смерть под стенами неприступной Трои.
Мы все никак не могли насытиться Афинами, часами ходили по раскаленному асфальту и впитывали в себя жизнь мегаполиса. Нам суждено было оставить свое сердце в тесных улочках средневековой Плаки - старого района города, а свои деньги - в тесных сувенирных магазинчиках, где рядами громоздились гипсовые Афины, Афродиты и Аполлоны. Мы оставляли в кадрах фотоаппарата сплошь мраморные улицы и небольшие уютные кафе, хозяева которых «вербовали» клиентов прямо на улице. Мы навсегда впитали в себя разные оттенки синего цвета - любимого цвета греков. Синие ставни на окнах, синие автомобильчики, с бешеной скоростью проносившиеся по мощеным булыжниками улочкам, синие мотоциклы, синяя одежда в бесчисленных магазинах «полноводной» торговой улицы Эрму.
Нам хотелось бродить по Плаке вечность, однако очередной закат вынуждал подумать о возвращении в гостиницу. В один из дней боги сыграли с нами шутку. В какую сторону мы бы не пошли, Плака не хотела отпускать своих случайных паломников. Мы кружили вокруг одного места, уходя по разным улицам и возвращаясь в одну и ту же точку. Нити Ариадны у нас не было, и в конце концов мы вышли в нижний центр города, за которым, как нам потом объяснили, закрепилась дурная слава. Нехороший район под названием Монастираки встретил нас шумным вокзалом и не менее шумным базаром. На этой барахолке торговали в основном почему-то бисером и антиквариатом. Слонялись по этому району в большинстве неформальные личности - панки, металлисты и рэперы. Как-то не верилось, что все эти персонажи увлекаются плетением фенечек из бисера. Мало того, в Монастираки есть и своя улица красных фонарей. По крайней мере, об этом гласила одна из вывесок.
Из злачного района мы сумели все же выбраться целыми и невредимыми. До нашей обители из центра города можно было добраться на трамвае. Возле трамвайных рельсов есть забавная надпись. Как известно, кириллица произошла от греческого алфавита, а потому эту надпись мы прочитали легко: «Просохни, это трам». Смеялись долго, оказалось, что написанное читается немного по-другому, а означает и вовсе обыденное: «Внимание, идет трамвай». Трудно поверить, но история афинского трамвая началась незадолго до Олимпиады 2004 года - с забастовки жителей города. Консерваторы-афиняне упорно не хотели видеть на своих улицах трамвайные пути, а потому в один прекрасный день всем миром вышли на митинг против нового вида общественного транспорта. Сегодня афинский трамвай весьма популярен и у местных жителей и у туристов. Круглые сутки он возит своих пассажиров в самые отдаленные уголки пятимиллионного города.
Кстати, один из самых удаленных уголков современного города - высокая гора, прямо на вершине которой находится единственное в Афинах казино. Туда поднимается фуникулер, обратный проезд - бесплатный. Об этом позаботилась администрация казино, так как в пух и прах проигравшиеся игроки не могут наскрести денег даже на обратную дорогу. После посещения Афин мы придумали свое крылатое выражение. «Спуститься на фуникулере» - читай: «обанкротиться».
Дорогами Эллады
Душа путешественника ненасытна, как и душа игрока, измученного азартом. Мы хотели объехать, обойти не только все уголки и улицы Афин, а мечтали скорее познакомиться со всей страной. Афины и Греция - две большие разницы, как сказали бы в Одессе. Столица страны - суетлива, многолюдна и деловита. Сельскохозяйственная Греция - зеленая, тихая и умиротворенная.
Наш автобус следовал безмолвными горными дорогами, а по сторонам проплывали маленькие городки. Аккуратные белые дома одного из них даже издалека дышали миром и размеренной жизнью. А когда-то по улицам великих семивратных Фив гуляли философы и поэты, на этих улицах шла кровопролитная бойня, превратившая город в руины. Когда-то сам лучезарный Аполлон, с вершины святых Дельф, подсказал основателю Фив Кадму место для строительства семивратного города.
Много предсказаний было сделано в священных Дельфах, к которым мы приближались, минуя вершины двухглавого Парнаса и следуя извилистой горной дороге, петляющей по самому краю обрывов. Дельфы - Мекка гадалок, прорицателей и ясновидящих. В этот некогда богатый город стекались жители со всей Греции, ведь именно там, в храме Аполлона, жрица-пифия делала предсказания от имени сребролукого бога. Впрочем, главной прорицательницей все-таки была не она, а переводчики, которые переводили туманные предсказания пифии на человеческий язык. Многие вопросы и ответы на них сохранились до сих пор, но вряд ли они помогли кому-то прояснить свою судьбу, ведь корыстные жрецы Аполлона, опасаясь быть уличенными в мошенничестве, придумывали слишком туманные предсказания. Возможно, они и сами чувствовали себя всесильными богами, ведь святилище располагалось практически на вершине горы, откуда открывается завораживающий величественный вид. Глядя на простирающуюся далеко внизу землю, можно ощутить себя равным небесам.
Здесь же, у подножья святилища сына Латоны, мы наполнили свои бутылочки и фляжки водой из чистого Кастальского источника. Есть поверие: если выпить святой воды и омыть ее прохладными струями лицо, можно стать предсказателем и увидеть, что готовят тебе неумолимые Мойры, плетущие нить судьбы каждого из нас. Мы сделали несколько глотков и поняли: дальше в нашей жизни все будет хорошо.
Успокоенные, мы поехали дальше зелеными извилистыми дорогами Эллады - на полуостров Пелопоннес, где, не в пример материковой Греции, еще сохранились густолиственные леса. Именно здесь, среди зеленых холмов, у ворот грозного города Микены, под щит ненасытного царя, собралось огромное ахейское войско, погубившее неприступную Трою. Теперь величественный город сам лежит в руинах, а современные Микены - маленькая мирная деревушка.
Мы с опаской осматривались в гробнице, где навеки успокоил свои мятежные помыслы властолюбивый Агамемнон, и с тихой грустью прикасались к мраморным стенам мертвого города. Среди руин Микен есть только одна точка, с которой можно увидеть невероятный образ. Располагающаяся неподалеку гора с этой точки вдруг превращается в лежащего человека. Отчетливо виден нос, губы, высокий лоб и волосы охваченного зачарованным сном гиганта. Легенда гласит: это и есть Агамемнон, наказанный вечным сном богами за излишнюю кровожадность.
Однако история Греции вершилась не только на суше, но и на бескрайних морских просторах, на сотнях островов, принадлежащих этому государству. Греческие острова уютные и самобытные. Самым милым нам показался остров Гидра, где совершенно нет машин и мотоциклов, очень распространенного средства передвижения в Афинах. На его узких улочках едва разминутся два человека, что уж говорить о шумной технике. Так что единственным общественным транспортом здесь являются ослики и мулы. Небольшая прогулка на них стоит как полноценная поездка на такси - 10 евро. Зато ощущения от этой неспешной верховой прогулки во сто крат дороже. Цоканье копыт по булыжной мостовой, подергиванье ушками, лоснящаяся шерсть милых «таксистов» дополняют романтический образ острова Гидра. Мы получили несказанное удовольствие, а ослики получили от нас 20 евро и пошли обедать, наверное, в близлежащую таверну.
Улочки островов, которые мы посетили, как будто срисованы из известного фильма. Кажется, что где-то рядом мечется в поисках условного места молодой контрабандист, а неподалеку кому-то в гипс заворачивают «золото-брильянты». Белоснежные стены домиков жмутся друг к другу и глядят на прохожих синими ставнями. Белизну стен оттеняют нежно-розовые цветы, лепестки которых кружат по всему острову и ковром устилают извилистые улочки. Атмосфера островов так и зовет отвлечься от будней и окунуться в негу пасторальной жизни.
Мятущиеся души успокаивает и вечное Эгейское море, ласковое и соленое до горечи. Может быть, это горечь слез царя Эгея, который безуспешно выглядывал среди волн корабль своего сына - отважного Тесея, уплывшего на битву с Минотавром. Отец дождался корабля, который плыл ему навстречу с черными парусами - знаком, что герой-сын погиб. Молодой Тесей просто забыл сменить цвет парусов, а безутешный отец, не в силах устоять перед горестной вестью, сбросился с обрыва вниз. Сегодня Эгейское море спокойно. Оно наплывает на песчаный берег барашками волн и зовет окунуться в синюю прохладу.
За подписью богов
Наполненные морем, солнцем и впечатлениями, дни нашего пребывания в Греции пролетали, как будто за секунды. Казалось, во рту еще сохраняется вкус по-деревенски простых традиционных блюд Греции, а в ушах звенят струны бузуки и слышен ритм веселого сертаки, отплясываемого юными танцовщицами. Казалось, мы только что впервые взглянули на великолепие Парфенона, пошептались с яростным ветром на вершине обзорной горы Афин - Лекавитоса и стали провидцами в святых Дельфах.
Мы ехали дорогами Эллады. Наши глаза как будто до краев наполнялись ее густыми лесами, мраморными островками великой цивилизации и вечной синью моря… Казалось, что они больше не могут видеть, а только отражать образы страны, где до сих пор слышна легкая поступь бессмертных богов-олимпийцев.
Айгуль КИСЫКБАСОВА, Антонина КУКАЕВА,
фото авторов, Алматы - Афины - Алматы
Источник: Газеты «Литер» (https://www.liter.kz)
